Fotografía arquitectónica: cámara y lentes necesarios para el fotógrafo arquitectónico o de interiores

Al igual que con cualquier línea de trabajo, tener las herramientas adecuadas es esencial en la capacidad de uno para realizar con éxito la tarea de manera eficiente y entregar un producto final, que esté a la altura de los estándares profesionales. Fotografiar arquitectura e interiores requiere equipos especializados, especialmente en lo que respecta a lentes.

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Al fotografiar arquitectura o interiores, ya sea para el arquitecto, o en los mercados del diseño de interiores, la hostelería o la construcción de viviendas, se debe tener cuidado de mantener todas las líneas verticales perfectamente alineadas y verdaderas, y esto requiere que la cámara esté perfectamente nivelada. Sin embargo, con frecuencia se necesitará mostrar más techo o primer plano, e inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo provocará un paralaje donde las verticales convergerán hacia arriba si la cámara apunta hacia arriba, o convergerán hacia abajo si la cámara apunta hacia abajo, y esto es inaceptable. . Lo que se requiere es una lente especial que se pueda subir y bajar para permitir más altura o primer plano, y aún así mantener la posición nivelada de la cámara.

Hasta hace poco (los últimos 8 años más o menos), la cámara estándar para fotografiar arquitectura e interiores era la cámara de visión técnica 4x5, ya que esta cámara tenía estándares que permiten que la lente o la parte posterior de la cámara se levante, baje, gire hacia la izquierda o hacia la derecha ( fuera del eje) e inclinado (para una profundidad de campo óptima). El formato 4x5 se adapta bien a la fotografía arquitectónica, así como al formato más alargado de 35 mm de las cámaras digitales más nuevas. Desde el advenimiento de las cámaras digitales de calidad profesional, la mayoría de los fotógrafos de arquitectura han cambiado a la cámara digital de nivel profesional, que es el formato de 35 mm. Si el dinero no es un problema, hay cámaras de visión técnica que tienen respaldo digital, pero son extremadamente caras, y si uno comprende lo que constituye una buena fotografía arquitectónica o de interiores, se pueden sortear las limitaciones de las cámaras digitales profesionales más asequibles pero de excelente calidad, como las series Nikon o Canon. Después de disparar con la cámara de visión de 4x5 exclusivamente durante más de 30 años, he tenido que adaptarme al formato más pequeño y alargado de la cámara digital y mis clientes no ven la diferencia; cuando descubro que realmente quiero más espacio del que permite el formato de 35 mm, simplemente agrego el tamaño del lienzo y la capa en el contenido espacial adicional en Photoshop.

Equipo esencial para el fotógrafo de arquitectura

Cámara:

Una de las características más importantes de la cámara digital que se utiliza para la fotografía arquitectónica es el tamaño del chip. La cámara con el chip más grande, o al menos una relación 1: 1 de tamaño completo con respecto al objetivo, es imprescindible. Siempre se requieren lentes de gran angular y uno no puede permitirse la pérdida de espacio de imagen cuando se usa una cámara con un factor de lente de menos de 1: 1, lo que permite el uso completo de las capacidades de gran angular.

Otra característica útil es el horquillado de exposición automático, de modo que uno puede subir y bajar al menos 2 paradas desde la exposición base. También debe haber una configuración para Manual, ya que esa es la configuración que siempre se utilizará. La mayoría, si no todas, de las cámaras digitales profesionales que tienen una relación de chip de tamaño completo 1: 1 tendrán estas características.

Lentes:

Como se mencionó anteriormente, tener las lentes adecuadas es esencial y eso requiere la PC (control de perspectiva) o lentes "Tilt Shift" (sin embargo, personalmente nunca he necesitado usar la función de inclinación). Utilizo el cambio de inclinación Canon de 17 mm, el cambio de inclinación de 24 mm y los lentes PC (control de perspectiva) de 35 mm con regularidad. También utilizo la lente de 28 PC de vez en cuando. Si uno tuviera que tener solo una lente para comenzar, la Tilt Shift de 24 mm es la lente más importante que debe tener. Dicho esto, hay muchas ocasiones en las que el cambio de inclinación más amplio de 17 mm es esencialy los 35MM serían muy útiles (aunque se podría recortar). A veces, puede ser posible solucionar estos escenarios con lentes convencionales y corregir el paralaje en Photoshop; sin embargo, tenga en cuenta que cualquier corrección realizada en Photoshop infringirá el espacio de la imagen. El otro beneficio de usar la lente de PC o Shift es que uno puede subir o bajar la lente para obtener más cielo o primer plano, luego fusionar las capas en Photoshop.

Es posible utilizar lentes de PC Nikor más antiguos con un adaptador para adaptarse a su cámara. Mis lentes para PC de 35 y 28 son los viejos lentes Nikor (más de 30 años) y funcionan bien en mi Canon. Existe una variación en el contraste debido a la falta de técnicas modernas de recubrimiento de lentes, pero no es nada que los ajustes mínimos de Photoshop no puedan manejar fácilmente.

Otra opción que funciona bien, aunque nunca la he probado, es utilizar un teleconvertidor 1.4 en los objetivos TS de 17 o 24 o 35 MM, convirtiéndolos efectivamente a las distancias focales de 24, 35 o 50 MM. También hay otras ventajas, es decir, un círculo de imagen más grande que se traduce en más cobertura y movimiento con las lentes, con menos distorsión.

Trípode: Siempre utilizo un trípode pesado y un cable de liberación en la cámara y bloqueo el espejo en la posición "hacia arriba" para minimizar la vibración. Una cabeza de trípode que tiene superficies planas a los lados también es muy útil para nivelar si la cabeza del trípode no tiene niveles integrados (incluso estos deberán ajustarse de vez en cuando).

Nivel: utilice siempre un nivel pequeño para nivelar la cámara o el cabezal del trípode. Los niveles de "zapata caliente" no son precisos. Tratar de encontrar un punto nivelado en el estilo ergo-amigable de las cámaras hoy en día es imposible, por lo que nivelar el trípode primero, luego refinar el ángulo de la cámara y luego quitar la cámara un nivel nuevamente, es el procedimiento más preciso. Las verticales pueden ser más problemáticas si el cabezal del trípode no tiene una superficie plana sobre la que colocar el nivel. Como ya se mencionó, existen correcciones de Photoshop para la corrección de paralaje, pero es mucho más fácil y requiere menos tiempo nivelarlo en primer lugar y, lo que es más importante, cualquier corrección de posproducción resultará en cortar parte de la imagen, lo que puede ser muy problemático.